personarossii.ru → Планировка

Как правильно обшивать стены сайдингом. Инструкция по наружной отделке дома при помощи сайдинга

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания . Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний , но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

Осмотр геометрических показателей . Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.

Подготовка поверхности . Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.
На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками , чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.
Устройство каркаса . Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально , а продукция соответствующей конструкции.

Утепление стен . В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.

Устройство гидроизоляции . Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.

Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада . Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью . После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.

Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.

Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.

Наличник вырезается по размерам оконного проема . Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.

Установка сайдинга начинается с нижней панели . Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется , в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом . Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.

Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Стены и углы, особенно у бревенчатого здания, нуждаются в уходе. Их обязательно следует утеплять снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с мероприятиями по изоляции. Скажем несколько слов и об особенностях отделки гаража или других хозпостроек.

Для чего создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется огромным спросом. Он неприхотлив в обслуживании, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты имеют малый вес и легко монтируются. Так удобно отделать сарай или гараж. Но зачем ими обшивают дома, школы и детские садики? Все потому, что подорожание электроэнергии коснулось каждого, а километровые счета оплачивать все труднее.

Что делать? Естественно, нужно утеплять дома и лучше это делать снаружи, особенно если жилой площади и так не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, излишней влаги и прочих естественных природных явлений, а некоторые обшивочные материалы вроде натурального дерева размокают от дождей.

Сайдинг-панели не имеют подобных недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный на них утеплитель от негативного влияния погоды. Виниловым, металлическим и иными видами сайдинга обшиваются не только дома с утеплением и без него, но и гаражи, склады, сараи и прочие подсобные помещения, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад постройки, потому что с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшиваем сарай или гараж – почему металл?

Подробную инструкцию, как следует работать с наиболее распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим немного ниже. Тем более что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле, чем другие материалы. А вот гараж или сарай можно обшить металлическими. Если есть возможность, тогда лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а его срок службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам еще относится огнеустойчивость, что так важно, особенно если необходимо отделка стен гаража либо склада, в котором хранятся горючие вещества. Кроме того, благодаря отменной прочности такие панели пользуются спросом при обшивке магазинов, заправок и даже фабрик с заводами.

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с комплектующими, можно приступить к монтажным работам. Снимаем все элементы со стен гаража, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м. Не забудьте оставить технологическую щель для вентиляции, достаточно 5–10 см.

Так как этот вид сайдинга отличается долгим эксплуатационным сроком, то каркас следует делать только из оцинкованных профилей . Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем обшивочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края планок, а разрезать панели следует в защитных очках. Собираются металлические планки так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу идет стартовая, а завершающей – финишная планка, причем во время их монтажа следует выдерживать зазор 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от осадков, можно на каркас вокруг проемов наклеить специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Чтобы защитить стены, и особенно фасады каменных и деревянных домов с утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить много времени, так как предстоит уйма расчетов и примерок, ведь мы решили отделать жилье своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками - пошаговаяя схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это залог быстроты и качества результата. Сначала производится . Лучше всего схематически начертить здание и указать все размеры (стен, фасада, оконных и дверных проемов и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Из общей площади вычитаются проемы, но если последних немного и они небольших размеров, то это действие можно проигнорировать. Тогда вы купите облицовочного материала немного с запасом, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: Выбор материала

Сайдинг отличается по цвету, материалу, размерам, существует множество комплектаций и, конечно, главный параметр – это качество продукции. Огромным спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру пользуется виниловый вариант. Планки этого твердого пластика очень прочные и выносливые. Также к достоинствам следует отнести долговечность и простоту в уходе. Достаточно просто помыть покрытие и оно станет как новое. А огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволит подобрать материал на любой вкус. Выбирая изделие в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели по всей площади должны быть одинаковой толщины. Наличие специального замка против ураганов и двухсторонняя покраска свидетельствуют о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Шаг 3: Инструменты и комплектующие

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым собираетесь обшивать строение самостоятельно, можно приступить к подготовке инструмента и лучше подбирать его в зависимости от типа дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам понадобятся профили, уголки и комплектующие. Если последние не шли вместе с панелями, то их следует докупить отдельно. Также приготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Разрезать панели удобно электрической пилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте и перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом не из бруса, а чего-то потверже. Подбирая крепежные элементы, убедитесь, что они не боятся коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: Подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, ставни и остальные элементы, которые могут помешать работе. Особенно их много на фасаде, поэтому можно начать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже имеется какое-либо защитное покрытие, то его также следует снять. Далее проверяем обрабатываемую плоскость уровнем. Перепад не должен быть более 15 мм, в противном случае неровность будет заметна даже после облицовки.

Если обшивать предстоит деревянный дом (например, из бруса) или бревенчатый сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Специальными антисептическими средствами покрываются железобетонные и каменные поверхности, часто таким делают гараж. Если за окном дождливая погода либо повышенная влажность, лучше отложить работы на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Осенью храните панели в доме либо ином теплом помещении, так как, находясь в холоде, они приобретают излишнюю хрупкость, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно крепить защитный материал и без каркаса, но это значительно ухудшит качество работ, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для нее отлично подойдут строительные профили, но допускается применение деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок насчет такой обрешетки. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если все-таки решили отдать предпочтение натуральной древесине, убедитесь, что она сухая, в противном случае каркас со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много сочленений и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Перпендикулярно несущей планке устанавливаем каждую новую рейку обрешетки с шагом около 35 см. Обязательно обвяжите несущим профилем все проемы и оставьте место для коммуникаций и наружного освещения. Профили монтируются на специальные крепежи-подвесы. Их должно быть не менее 4 штук на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые пробки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами. Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь "скелета", для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Обшивка фундамента

Теперь мы дошли к самому волнующему вопросу – крепления защитных планок. Нижняя часть дома обшивается цокольными панелями, которые отличаются повышенной прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая полоса. Она монтируется к вертикальным стойкам с помощью саморезов. Пользуйтесь уровнем и следите за горизонталью, ведь от того насколько правильно будет выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем и про углы, панели можно запустить друг на друга. Если есть оконные проемы, то следует монтировать соединительные профили по их центру.

Шаг 8: Монтаж панелей

Далее все довольно просто. Планки легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждый ряд вставляется в предыдущий снизу вверх. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальность. Фиксируются панели специальными саморезами с пресс-шайбами. Вкручиваются крепежные элементы строго посередине перфорации, при этом лучше немного недожимать их (где-то на 1 мм). Обязательно обращайте особенное внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены относительно друг друга.

Шаг 9: Дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит прекрасным материалом и для обрамления домов. Если вы хотите, чтобы строения, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно актуально для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольные панели на несколько оттенков отличаются от основного цвета. Иногда низ делают темным, а обрамляющие элементы, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, и получившийся каркас обшивается околооконными планками. Завершающей идет специальная финишная полоса.

Сайдинг – строительный материал, позволяющий быстро, с небольшими затратами труда и денег придать частному дому привлекательный внешний вид. Обшивка сайдингом применяется более всего для подновления старых, но еще вполне добротных зданий, см. рис. Монтаж сайдинга технологически весьма прост, не требует тщательной подготовки подстилающей поверхности, сложных рабочих навыков и специального инструмента.

Вместе с тем стоимость работ по обшивке наемной бригадой составляет 50-60% от стоимости материала, что составит для дома средних размеров не менее 12 000 руб. экономии в случае самостоятельного исполнения. Сам же рабочий процесс у человека, умеющего кое-что мастерить, но за сайдинг взявшегося впервые, занимает 5-12 рабочих дней.

Кроме того, отделка дома сайдингом уже сама по себе заметно его утепляет. И с работами по обшивке можно (и рекомендуется) совместить . Оно при этом существенно упрощается и удешевляется без ухудшения эффективности. При самостоятельной обшивке сайдингом с одновременным утеплением общая стоимость работ падает не менее чем вдвое, расход топлива на отопление зимой сокращается на 25-35% в средних широтах, а расход электричества на кондиционирование летом – на 15-20%. Поднимите свои прошлогодние расходы по этим статьям бюджета, прикиньте экономию в деньгах – более весомых аргументов в пользу облагораживания дома сайдингом своими руками приводить, наверное, и не придется.

Откуда он взялся?

Siding в переводе означает…тёс. Да, да те самые выдержанные обрезные в размер и строганые по профилю деревянные доски, накладываемые на обшиваемую поверхность или каркас внакрой, ёлочкой. Первоначально обшивка внакрой применялась в судостроении; выполненные по этой технологии прогулочные лодки-фофаны кое-где можно встретить до сих пор.

Придумали обшивку внакрой то ли викинги, то ли наши поморы, теперь уж не разберешь. И тем и другим требовались прочные, легкие, долговечные и не требующие частого ремонта суда, пригодные к плаванию среди льдов. В державах, флоты которых ходили в низкие широты, обшивка судов внакрой не прижилась, а потом и вовсе забылась – она чрезвычайно склонна к обрастанию.

Северные же народы скоро, ради экономии дефицитной за Полярным кругом древесины, большей прочности и стойкости зданий начали обшивать тесом и дома. Это позволило быстрее строиться на новых местах, поэтому тесовые строения были особенно в ходу у русских первопроходцев. Англосаксы познакомились с ними в Канаде и на Аляске, бывшей тогда русским владением. Вообще же наших соотечественников в Америке жило много; на карте на юг до Сан-Фрациско и на восток до Детройта есть названия Форт Русский, Рашн-Пойнт и т.п.

Практичным и с развитой инженерной жилкой американцам сайдинг очень полюбился, и тесовые частные дома там распространились широко, хотя сами ковбои с Дикого Запада вряд ли подозревали, что постройки в их сеттльментах возведены по русской технологии. В наши дни сайдинг делают из современных конструкционных материалов; детали соединяются замками-защелками. Это избавило сайдинговую обшивку от единственного недостатка ее прародительницы – обязательной конопатки швов, которую ежегодно нужно было заменять.

Зачем эта статья?

К каждой партии сайдинговых панелей (досок) и фасонных крепежных элементов к ним – доборов – обязательно прилагается подробная инструкция по сборке покрытия. Продавцы, как правило, при покупке дают бесплатную копию, да и в интернете материалов по этой теме достаточно.

Но в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся нюансы, пренебрежение которыми может усложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем-то весьма терпим к мелким отклонениям от технологии монтажа. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от конкретных условий, допускать заведомо ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдет далее речь.

Как обшивают сайдингом?

По сборке сайдинга своими руками материалов много, но в них как-то теряется рекомендуемая ведущими производителями типовая схема обшивки, см. рис. справа:

На стену накладывается .
Монтируется первая (дистанционные планки) под утепление.
Накладывается утеплитель в два слоя.
Поверх него монтируется вторая обрешетка.
Монтируется сайдинг.

Скажем сразу – так почти никто никогда не делает, слишком сложно и дорого. Почему же рекомендуют? В расчете на самый плохой случай исполнения – утепление минватой. Чтобы она снаружи сразу же не отмокла, не спалась и не перестала что-либо утеплять, нужны вентиляционные зазоры с обеих сторон пласта утеплителя, а его слои необходимо накладывать со сдвигом плит.

Утепление под сайдингом чаще всего делают из пенополистирола. Причем, поскольку оно достаточно защищено от непогоды и Солнца собственно обшивкой и не нагружено штукатуркой, в дело можно пустить не дорогой ЭППС, а самый дешевый упаковочный . Устройство рассматриваемой далее упрощенной обшивки предполагает утепление именно им.

Видео: об обшивке сайдингом на примере старого дома

Подготовка к обшивке

Сложных и/или трудоемких работ для подготовки к обшивке сайдингом не потребуется. Достаточно внешнего осмотра здания и нескольких измерений, на которые уйдет времени не более половины дня. Возможно, придется при этом «обтюкать» обушком наплывы кладочного раствора, вбить торчащие гвозди и устранить другие мелкие, свыше 6 мм высотой, выступы.

Осмотр

В ходе осмотра дома прежде всего определяют длинной ровной рейкой и шнуром/рулеткой общую неровность плоскостей и линий: стен, постамента цоколя, углов, причелин карнизов, свесов крыши, испода фронтона, оконных проемов. Она не должна превышать 12 мм по всей плоскости/линии или 6 мм локально.

Т.е., если, к примеру, стена оказалась не прямоугольником, а ромбом или трапецией, то разность ее диагоналей не должна превышать 12 мм. И та же разность диагоналей для оконных/дверных проемов должна быть не более 6 мм. Общий горб или впадина стены или прогиб фронтона/карниза/цоколя также должны быть не более 12 мм, и т.п. Установка сайдинга допускается на здания, немного наклонившиеся, но в целом сохраняющие свою прямоугольность.

Далее проверяют уровнем и отвесом перпендикулярность/горизонтальность линий и углов относительно цоколя и поверхности грунта. Общий наклон здания от просадки не должен быть более 25 мм по любой стороне. Как правило, такой его наклон обнаруживает себя на предыдущем этапе ревизии недопустимыми прогибами/просадками. Если так, о сайдинге можно пока не думать – здание как минимум предаварийное, нужен капитальный ремонт. Установленная обшивка все равно скоро пойдет коробиться и пучиться.

Выбор обрешетки

Обрешётка под сайдинг может выполняться одно- и двухуровневой металлической из СD-профилей (см. рис.) или специальных и одно-двухуровневой деревянной, из реек от 40х40 до 50х80 мм. В последнем случае дерево обрешетки должно быть пропитано инсектицидами и фунгицидами. Та и другая обрешетки могут быть как линейными, так и решетчатыми; одноуровневые решетчатые – врезными. Прямоугольные планки обрешетки ставят на стену узкой стороной.

Выбор типа обрешетки производится по результатам ревизии здания:

Общая неровность до 3 мм – одноуровневая любая; лучше линейная, она проще и дешевле.
То же, до 6 мм – одноуровневая деревянная из брусьев 50х80 или двухуровневая металлическая из С-профилей.
То же, до 12 мм – двухуровневая деревянная с выравниванием внешних брусьев фанерными подкладками на стыках или металлическая специальная, с регулировочными планками.

Далее следует выбрать конструкцию обрешетки: с горизонтальными или вертикальными лагами. Первая пойдет под вертикальный сайдинг (см. ниже), а вторая – под горизонтальный. Если обрешетка двухуровневая, то речь идет о внешних, на которые будут навешиваться доски, лагах.

Нужно сказать, что вертикальный сайдинг – это совсем не те же доски, установленные стоймя. Доски вертикального сайдинга – особый вид изделий, они дороже обычных. Производители сайдинга рекомендуют обшивать стены здания горизонтально, а фронтоны – вертикально, соответственно делать и обрешетку.

Эти рекомендации исходят из соображений повышенной ветростойкости обшивки. В тонкости аэродинамики зданий тут вдаваться нет места, достаточно сказать, что комбинированная обшивка рассчитана на среднегодовую скорость ветра свыше 10 м/с. Однако в РФ мест с такими ветрами почти нет, лишь кое-где на окраинах среднегодовая скорость ветра превышает 5 м/с. Поэтому наши отделочники сплошь и рядом делают обшивку горизонтальной на вертикальных лагах по всей внешней площади здания. Это упрощает и удешевляет работу.

О тепловых мостиках

У читателя может возникнуть вопрос: если обрешетка металлическая, то какой смысл в утеплении? Металлический каркас пустит холод в стену помимо всякого пенопласта.

Не пустит, если под профили в местах их крепления к стене или под пятки регулировочных планок подложить прокладки из паронита или базальтового картона; ими же, кстати, очень удобно регулировать ровность лагов. А саморез теплового мостика не образует, он сидит не прямо в стене, а в пластиковом дюбеле.

О саморезах

Для крепления обрешетки нужны саморезы 4-6 мм, заходящие в стену не менее чем на 60 мм. Фосфатированные (черные) лучше, они дешевле и прочнее, а под обшивкой их ржавчина не берет. Шаг крепления – 350-500 мм, в зависимости от ветрености места.

Детали обшивки крепят к деревянной обрешетке саморезами 3 мм со шляпкой-прессшайбой диаметром 8 мм. Для крепления к деревянной обрешетке нужны «клопики» 22-24 мм длиной, а к металлической – «блошки», длиной 6-10 мм. Шаг крепления и прочие тонкости – см. далее, в разделе о монтаже.

О старой обшивке

Старую деревянную обшивку можно оставить под сайдингом, если она не покоробилась и не подгнила. Это даст сразу достаточно ровную подстилающую поверхность. Если обшивка внакрой – ничего страшного, считаем вытупающие ребра досок за плоскость. Нужно только подогнать шаг крепления, чтобы саморезы приходились на ребра прежних досок.

О горизонтали по горизонтали

Горизонтальный сайдинг к вертикальной обрешетке крепит играючи один человек, и точность установки лагов определяющего значения тут не имеет: какой-то крепежный паз на лаг да придется, а строго выдерживать шаг крепления досок не обязательно. Для крепления тех же панелей к горизонтальным лагам их нужно устанавливать по шаблону вдвоем, и доски крепить придется с помощником. Корме того, горизонтальная обрешетка под горизонтальную обшивку нужна обязательно двухуровневая – без вентиляции под облицовкой пойдут сыреть стены. Но обшивка «горизонталь по горизонтали» выдерживает порывы ветра вплоть до ураганного. Поэтому, если вы живете в месте, где бывает что-то вроде новороссийской боры, крепить лучше так.

Выбор сайдинга

Материал

Сайдинг делают из пластика (ПВХ, полиизопропилен), металла (оцинкованная сталь, алюминий) и натурального дерева. Последний на открытом воздухе нестоек, несмотря ни на какие пропитки, поэтому используется либо при особых требованиях к дизайну и престижу (внизу слева на рис. вначале), либо в интерьере (там же, внизу в центре). Алюминиевый сайдинг весьма эффектен, но дорог, требует специального инструмента и высокой квалификации рабочего, поэтому далее не рассматривается.

Виниловый сайдинг – самый дешевый и распространенный, вверху слева на рис. в самом начале. Его поверхность может имитировать не только расцветку, но и фактуру материала-образца (дерево, камень и пр.) Работать с ним не намного сложнее, чем с картоном. ПВХ сайдинг достаточно прочен для всех регионов страны, кроме высокогорья и Крайнего Севера, где часто бывают сильные ветры и морозы. В этих местах из пластика нужно брать пропилен, он на 10-15% дороже.

Однако в местах южных, и в тех же горах, у пластикового сайдинга обнаруживается неприятное свойство: спустя 3-7 лет после монтажа он, не теряя прочности, вид приобретает несколько неряшливый. Причина – микротрещины, образующиеся под действием ультрафиолета, и набивающаяся в них пыль. Мойка толку не дает; восстановить удается специальными силиконовыми составами для подновления пластиковых деталей автомобилей. Но они дороги, а дом по площади поверхности – не бампер или спойлер, замена обшивки оказывается не в пример дешевле.

Металлический сайдинг (вверху в центре на рис. в начале) к УФ абсолютно нечувствителен. Покраска его, управляемая компьютерами, дает не повторяющуюся расцветку. Металлосайдинг «под бревно» (блок-хаус) можно отличить от настоящих идеально окоренных бревен, только процарапав. Что, между прочим, очень трудно – краска неимоверной прочности.

Стоит металлосайдинг примерно столько же, сколько и пластиковый, но у него есть некоторые недостатки:

Требует высокой ровности обрешетки: если пластиковую доску длиной 2,4 м можно прогнуть посередине до излома на 3-4 дюйма, то металлическая надламывается уже при прогибе на дюйм. А допустимый монтажный прогиб – не более 1/3 от ломающего, да и того нужно избегать.
Не так прочен, как ПВХ и тем более пропилен. Проминается от хорошего удара кулаком или головой поскользнувшегося человека.
Не позволяет получать мелкую, напр. под дерево, текстуру.
Трудоемкость работы по нему гораздо выше.

Последний пункт требует пояснений. Болгаркой резать металлосайдинг нельзя, от нагрева и вибрации далеко в стороны от реза нарушается защитное покрытие. Ножницы по металлу коверкают кромки профиля, что не всегда удается скрыть под доборами, особенно начинающему мастеру. И доборы резать тоже надо, а они всегда на виду. Остается либо ножовка по металлу с мелкими зубьями, но при обшивке приходится делать сотни резов. Либо – специальный станок-гильотина с набором профильных ножей, очень дорогой.

И пластиковый, и металлический сайдинг выпускаются для облицовки как стен, так и цоколей. Цокольный сайдинг короче (панели длиной до 1,165 м против 6 м), шире (440 мм) и толще (20 мм). Он дороже, но прочнее, выглядит очень эффектно, в совершенстве имитируя природный камень, поэтому с успехом применяется для облицовки не только цоколей, но и всей внешней поверхности зданий (вверху справа на рис. в начале). Приемы работы и доборы для цокольного сайдинга иные, чем для обычного, см. далее.

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие рекомендации по облицовке сайдингом частных домов:

В средней полосе, примерно между линиями Санкт-Петербург–Екатеринбург и Воронеж–Волгоград, и на юге Сибири – любой, исходя из наличных средств. Самый дешевый и легкий в работе – виниловый.
В ЮФО, на Дальнем Востоке южнее Хабаровска–Комсомольска-на Амуре и на Камчатке на север до Парапольского дола – металлосайдинг или морозостойкий (-60/+60) винил.
В северных районах – пластик-пропилен, морозостойкий ПВХ при сильных местных ветрах или металл, если погода в основном тихая.

К п.2. УФ в Приморье при ясной погоде много; Владивосток лежит на одной широте с Сочи. Но летом ясная погода там бывает далеко не всегда – дует муссон, несет дожди. Поэтому на 10 лет и более можно обойтись пластиком.

О комбинированной обшивке

Обшивка дома целиком цокольным сайдингом влетит в копеечку – он вдвое-втрое дороже обычного. С другой стороны, многие частные дома построены с пилястрами. Обводить все эти уголки – обычного сайдинга в отход уйдет непомерно много. В таком случае лучше всего будет выделить на обшивку на 10-12% больше денег, и обшить дом комбинированным способом: плоскости обычными досками, а пилястры – цокольными панелями, они как раз приспособлены к работе на небольших площадях. Результат может получиться даже элегантнее, чем при сплошной обшивке цоколем (внизу справа на рис. в начале), но не намного дороже обычной обшивки.

О профиле панелей

Что касается профиля панелей, определяющего внешний вид обшивки, то он может быть любым по вашему выбору, см. рис.

По эксплуатационным параметрам все профили примерно равноценны. Нужно только соблюдать три условия:

В пределах одной поверхности (стены, фронтона) обшивку вести только одним профилем. Ставить рядом панели разного вида ради красоты нельзя.
Доборы использовать только комплектные к панелям, закупленные вместе с ними из одной партии.
Смежные поверхности, концы панелей которых входят в один добор (угловые стены и т.п.), обшивать также одним и тем же профилем.

Видео: мнение продавца о выборе сайдинга

Расчет материала

Шаг 1

Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

панели обшивки (доски);
CD-профиль или брус на обрешетку;
наличник (о них см. далее, об окнах);
сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
стартовый профиль;
финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
стеновой отлив (аквилон);
J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Приступаем к обшивке: технология и огрехи

Работа с сайдингом технологически очень проста, но требует обязательного соблюдения трех правил, см. рис:

не затягивать натуго замки и крепеж, нужно оставлять зазор около 1 мм;
крепить доски, вгоняя метизы посредине монтажных окон, а не с краю;
не заталкивать элементы обшивки в доборы вплотную, оставлять люфт в 5-7 мм.

Эти условия диктуются величиной температурного расширения панелей, которая составляет до 12 мм по длине доски и до 1 мм по ее ширине. Без их соблюдения обшивка неминуемо вспучится или порвет крепеж с доборами.

Примечание: максимальный шаг крепления панелей – 1,2 м, а доборов – 0,6 м. Но на один кусок любой длины должно приходиться не менее 3-х точек крепления, по краям и посередине. Ювелирного выдерживания шага не требуется, лишь бы крепеж на середину лаги пришелся.

Собственно же укладка панелей производится в такой последовательности:

снимаем водостоки, наличники окон и дверей;
делаем обрешетку, крайние лаги должны приходиться точно на углы;
шланговым уровнем отмечаем линию установки стартового профиля, она должна проходить не ниже 12 мм от самого верхнего угла цоколя;
ставим наружные углы;
ставим аквилон;
ставим стартовый профиль;
вставляем доску в пазы углов замком вниз и заталкиваем в старт до щелчка;
проверяем люфт по вертикали и в стороны;
крепим доску к лагам в монтажный край;
точно так же ставим остальные доски снизу вверх, защелкивая каждую в предыдущую и крепя к лагам;
последнюю доску вводим в предпоследнюю БЕЗ ФИКСАЦИИ, отмечаем нужную ее высоту и обрезаем в размер по ширине;
вновь прикладываем БЕЗ ФИКСАЦИИ последнюю доску, очерчиваем по лагам ее край;
ставим финишный или J-профиль, отступив его спинкой вверх от отметок на 6 мм;
слегка выгнув, вводим края последней доски в углы, обрезанный ее край – в финиш или J-профиль, и толкаем вверх до защелкивания замка.

Примечание: если окна и двери также будут обрамляться сайдингом, то прежде всего их нужно перебрать, выровняв откосы и рамы точно до прямоугольности. Но лучше всего обойтись без этого, см. далее.

О «мягком старте»

Иногда, эстетики ради, в начале обшивки ставят сначала стартовые профили, а уж по ним подрезают монтажные поверхности углов, как показано на рис. внизу справа. Но такая методика себя, вообще говоря, не оправдывает. Края углов почти не видны и вверху, и внизу стены, а их лишенные опоры кончики скоро начинают коробиться и теперь уже бросаются в глаза.

Об утеплении

Утепление под сайдингом элементарно просто: после установки дюбелей кронштейнов водостоков (см. ниже), но до монтажа обрешетки накладываем на стену пароизоляцию, а после сборки обрешетки между ее лагами ставим пенопластовые плиты. Между исподом обрешетки и пенопластом обязательно должен остаться вентиляционный зазор в 10-15 мм.

Тут есть всего один минус: некоторый перерасход метизов-грибков (или зонтиков), которыми пенопласт крепится к стене. Один грибок уже не сможет держать 4 смежных угла утеплителя, как при сплошной обшивке прочным ЭППС, поэтому на каждую плиту пенопласта понадобится 5 грибков, расположенных конвертом. Но и по деньгам, и по трудозатратам такой перерасход – сущий мизер сравнительно с общим удешевлением/упрощением обшивочно-утеплительных работ.

Видео: технология обшивки сайдингом

Особенности

Выше описанная методика годится для обшивки глухой стены, но такие встречаются как исключение, а фронтоны всегда не прямоугольники. При обшивке реального фасада приходится обходить его конструктивные элементы, в чем мы сейчас и разберемся.

Водостоки

При демонтаже водостоков вынимают и их кронштейны. Отверстия под них расширяют под пропиленовые дюбели, в которые затем войдут старые (или уже новые) кронштейны, и вгоняют в них дюбели еще до монтажа обрешетки. Далее действуем так:

На предыдущей перед очередным дюбелем доске и угле отмечаем координаты отверстия.
В следующей доске после ее установки сверлим его по координатам, на 12-15 мм шире, чем диаметр кронштейна, не дюбеля! Если, скажем, штырь кронштейна в 10 мм, то отверстие должно быть 22-25 мм диаметром.
По окончании обшивки вгоняем кронштейны в дюбели.
Зазор между кронштейном и обшивкой конопатим поролоном, неопреном (полоской бытовой туалетной губки) и т.п. мягким пористым материалом.
Конопатку обрезаем так, чтобы она выступала над обшивкой на 1-2 мм.
Наносим на штырь, конопатку и обшивку, на 20-25 мм в стороны, слой силиконового герметика в 1-2 мм.

Такая изоляция надежно защитит обшивку от попадания под нее влаги по штырю кронштейна. В то же время, застывший силикон довольно упруг, а в тонком слое тянется, как резина, и не будет препятствовать температурным деформациям панелей.

Окна-двери

Для обрамления оконных проемов выпускаются специальные детали сайдинга: откосные профили, наличники, оконные аквилоны и т.п. Но уже само разнообразие их ассортимента говорит более о том, что сайдинг рассчитан на обшивку больших площадей и обрамлять им проемы трудно.

Существуют в общем две схемы обрамления окон сайдингом: внакладку и встык, см. рис. Первый способ лучше защищает от проникновения влаги под обшивку, но второй эстетичнее. В любом случае окна-двери перед обшивкой придется обревизовать и отремонтировать.

Но самый лучший способ – вообще с сайдингом в окна не лезть. Для этого вокруг каждого проема делают сплошную обрешетку (слева на след. рис.) и обрамляют ее J-профилем, как показано там же справа. Проем просто обходят сайдингом, а уж оформляют потом по оконно-дверным технологиям. Этот способ имеет и то преимущество, что потом окна/двери можно отделывать не торопясь поодиночке, а не все сразу «бери больше – кидай дальше».

Фронтоны

В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают.

Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

Примечание: обшивать фронтон заодно со стеной можно только, если они так и выложены заодно из кирпича. Если фронтон хоть чем-то отличается от стены, обшивку на них нужно разделить горизонтально уложенным Н-молдингом. Если фронтон еще и с уступом внутрь, то стену нужно завершить финишем, а фронтон начать аквилоном и стартом, как стену.

Карнизы

Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

О металлосайдинге

С металлосайдингом нужно работать вдвойне осторожно, он может необратимо прогнуться под собственным весом, если держать доску за край плашмя. Второе – доборы под металлосайдинг иные, чем под пластик, см. рис, а под блокхаус – свои особенные. О резке металлосайдинга уже сказано, а схема его сборки в общем такая же, как и для пластикового, см. на след. рис. справа.

Новичку, собравшемуся «металлизировать» дом, лучше делать это блокхаусом. Его плавный профиль (в середине на рис.) обеспечивает достаточно высокую жесткость как на изгиб, так и на кручение, поэтому положить металлический сайдинг под бревно ненамного сложнее, чем пластиковый. Из существенных трудностей остается только резка.

Примечание: при монтаже блокхауса особенно следует опасаться перекоса и застревания панелей. Если пластик из случайно защелкнувшегося замка еще можно выдрать обратно, не покорежив, то металл – никак. Пропала и доска, и добор.

Обшивка цоколя

Обшивка цокольным сайдингом ведется снизу вверх, как и прочим. В ней есть следующие нюансы:

Цокольный и стеновой сайдинг нужно брать от одного производителя и сопряженные друг с другом.
Обшивка цокольным сайдингом ведется только «горизонталь по горизонтали» и в первую очередь, до обшивки стен.
Утепление не делается.
Позиции лагов размечаются от верха цоколя; неровности относительно земли компенсируются цементированием, отмосткой и пр.
В процессе сборки покрытия появляется дополнительная операция – обрезка панелей под вход в угол (см. рис.), поэтому нужен тщательный расчет покрытия, чтобы в отход не ушло слишком много материала.
Панели соединяются между собой двумя замками, нижним и боковым, поэтому ставить их нужно очень аккуратно, пока не выработается навык. Исключение первый ряд, который скользит в стартовом профиле.

К пп. 1 и 2 требуются пояснения. Дело в том, что цокольный сайдинг заканчивается не финишем или каким-то особенным цокольным J-профилем (кстати, и все доборы под цоколь тоже его особенные), а цокольным бордюром. Этот бордюр будет одновременно и стартовым профилем обшивки стены, аквилон при этом не нужен. Понятно, что «чужой» или свой, но не подогнанный именно к этому цоколю, стеновой сайдинг в бордюр может не влезть. А если стена обшита ранее, то верхний бордюр, если и встанет на вынос цоколя, то окажется водосборником, и аквилон поверх него никак не приспособишь.

Дерево

Деревянный сайдинг – это тот же тёс, и приемы работы с ним такие же, см. рис:

Старт – прямоугольная планка.
Внутренний угол – квадратная рейка.
Внешний угол – распиленная вдоль обшивочная доска, собирается внакладку или заподлицо.
Сборка – на гвоздях, по схеме на рис. справа в верхнем ряду.
Крепеж деревянного сайдинга никак не спрячешь, поэтому обивку им по сборке обрабатывают жидкими гвоздями в тон дереву. Заодно герметизируются стыки, что, при условии предварительной пропитки фунгицидом, сводит на нет вероятность появления жучка или плесени в обшитом помещении. Снаружи – как природа распорядится.

Из всех возможных способов облицовки коттеджей приобрела наибольшую популярность: она защищает стены от неблагоприятных погодных явлений, долговечна, придает фасадам индивидуальность.

Облицевать сайдингом дом просто, если придерживаться правил. В статье приведена пошаговая инструкция по облицовке разными видами сайдинга, в том числе металлосайдингом.

Шаг 1: выбор сайдинга

Существует множество видов этого популярного отделочного материала. Сайдинг бывает:

Металлический – стальной и алюминиевый с покрытием пуралом или ПВХ выпускают в цветах RAL, причем разной толщины панелей, для наружной облицовки надо выбирать панели толщиной 0,7 мм.
Виниловый ПВХ, различной ширины, цвета и с имитацией различных материалов (дерева, кирпича, дикого камня).
Акриловый – также различается цветом и фактурой, считается более качественным и долговечным, чем виниловый, но и стоит дороже.
Фиброцементный – долговечен, устойчив к перепадам температур, УФ-излучению, но из-за большего веса требует прочного основания (кирпич, блоки).
Дерево – вагонка или также разновидности сайдинга, экологичный, но менее долговечный вид отделки, требующий регулярной обработка антисептиком и антипиреном.

Рассматривая стоимость панелей, домовладельцы чаще выбирают более дешевый винил, хотя сайдинг из акрила ненамного дороже и лучше по характеристикам: он не выгорает на свету, более устойчив к температурным перепадам, устойчив к механическим повреждениям.

Особо остановимся на светостойкости. По этому показателю винил уступает всем конкурентам, к тому же некоторые недобросовестные производители экономят на дорогостоящих красителях, в результате через пару лет панели выцветают, причем часто неравномерно – пятнами.

СОВЕТ: облицовывать стены лучше панелями пастельного оттенка и белым добором (для нащельников, окантовок, софитов, отливов).

Панели хорошего качества имеют следующие характеристики:

Выдержанная геометрия по толщине, длине, ширине.
Равномерность окрашивания без пятен или полос.
Целостность – панели не должны иметь сколов, трещин, пятен.
Прочность - все элементы должны быть гибкими и прочными.
Сертификат соответствия.

Наибольшей популярностью пользуется продукция отечественных производителей винилового сайдинга:

Docke.
Нордсайд.
Holzplast.АльтаПрофиль.
Гранд-Лайн.

При покупке качественного материала добросовестный продавец приложит инструкцию производителя по монтажу.

Шаг 2: расчет потребности в материалах

Перед покупкой необходимо определить требуемое количество материалов для облицовки. Для этого понадобится вычертить схемы всех фасадов с точным расположением окон и дверей, архитектурных элементов и карнизов, с размерами и высотами. Если планируется одновременно с облицовкой утеплить дом, надо добавить припуск на толщину утеплителя. На схеме надо разметить участки с разным цветовым решением.

Далее, при помощи геометрии за 5 класс средней школы высчитывается площадь стен разного цвета по каждому фасаду, затем площади складываются. При большом количестве оконных и дверных проемов их площадь вычитается из общей площади облицовки.

Кроме стеновых панелей, для облицовки потребуются доборные элементы:

Стартовая планка – по периметру дома минус ширина дверей.
Финишная рейка по периметру дома, с учетом угла наклона кровли.
Стыковочный профиль Н-профиль для соединения базовых панелей при из недостаточной длине.
Угловой наружный профиль – по количеству наружных углов дома.
Угловой внутренний профиль – при наличии таких углов в плане.
Софит – профиль для подшивки карниза и фронтонов, выпускают с перфорацией для вентилирования утеплителя кровли и без перфорации.
Цокольная планка – обеспечивает защиту выступа цоколя относительно стен, равна по длине стартовой планке.
Отлив – по длине оконных проемов.
Широкий J-профиль для отделки откосов окон и дверей.
Навесной профиль – для защиты верхнего откоса окон и дверей.
Узкий J-профиль универсальный.
Ветровая доска для декорирования торца карниза.

Для навешивания панелей понадобится устройство каркаса. Каркас можно выполнить из деревянного бруса, если планируется облицовка виниловым, акриловым или деревянным сайдингом, или из оцинкованных профилей для металлического или фиброцементного сайдинга.

При отделке деревянного дома лучший вариант – деревянный каркас, на строения из кирпича или блоков лучше выбрать металл, так как срок службы древесного каркаса меньше срока службы стен и отделочного профиля.

Для защиты стен из древесных материалов при облицовке необходимо выполнить ветро влагоизоляцию из специальной пленки или ПВХ-мембраны, это увеличит долговечность здания.

Если требуется утеплить дом, то одновременно надо закупить соответствующие материалы:

Утеплитель – пенополистирол, минераловатные плиты или маты.
Клеевой состав для временного фиксирования плит или клей пену.
Дюбель винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой – 5-6 шт. на 1 м2.
Пароизоляционную пленку, монтируемую между стеной и утеплителем.
Ветро влагозащитную пленку или супердиффузионную мембрану, монтируемую с внешней стороны теплоизоляции.
Саморезы.

В случае, если планируется облицевать уже утепленный дом, нужны дюбель винты длиной, обеспечивающей крепление брусьев каркаса в толщину стен не менее, чем на 50-70 мм.

Для деревянного каркаса без утепления выбирают бруски размером 50х50 мм, при одновременном монтаже утеплителя толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя, возможен вариант укладки утеплителя и устройства каркаса в два слоя, в этом случае толщина бруса будет соответствовать толщине каждого слоя утеплителя. Брус монтируют на стены с разбежкой 30-40 см. для подсчета потребности в пиломатериалах лучше предварительно вычертить вторую схему в соответствии с фасадом.

Для контробрешетки (дистанционных планок), обеспечивающих вентилируемый зазор между стеной/утеплителем и облицовкой нужен брус 40х30 мм.

ВАЖНО: все пиломатериалы перед монтажом обработать антипиреном и антисептиком.

Для работ потребуется инструмент:

Отвес.
Строительный уровень.
Рулетка.
Шнур или бечевка.
Молоток.
Дрель с насадками или шуруповерт.
Нож, ножницы, ножовка по металлу или электролобзик.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты: прочных рукавицах и защитных очках; также понадобится стремянка и подмости при высоте дома больше 4-х метров.

Шаг 3: подготовка основания

Перед началом работ необходимо подготовить стены: снять водосточную систему, осветительные приборы и кабели, антенны, очистить, при необходимости стены выровнять. Методика подготовки зависит от материала стен дома.

Подготовка деревянных стен:

Очистка от старой краски, оценка состояния древесины.
При наличии поражения грибом, плесенью, насекомыми – лечение древесины специальными составами глубокого проникновения.
Шлифовка.
Обеспыливание.
Проконопачивание межвенцовых швов.
Пропитка антипиреном за 2-3 раза по сухому основанию.
Пропитка антисептиком за 2-3 раза.
Грунтовка.
Нанесение защитного состава.

Подготовка стен из кирпича или блоков:

Очистка от красочного слоя, набелов, высолов, пятен масла, раствора.
Выравнивание стен при наличии углублений более 3 см.
При одновременном утеплении – адгезионная грунтовка.

Шаг 4: облицовочные работы

Работа начинается с разметки в натуре, ранее нарисованной на бумаге схемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Существенное отличие установки утеплителя при металлическом каркасе: на стены монтируют держатели каркаса, затем выполняют утепление, накалывая теплоизолятор и влаговетрозащитную пленку на держатели, затем монтируют несущие профили.

Первыми устанавливают угловые вертикальные профили металлического каркаса или деревянной обрешетки. Эти элементы необходимо смонтировать с особой тщательностью. Неровности стен нивелируются за счет установки металлических профилей на относе от поверхности или прокладкой бобышек под деревянный брус. Контролируйте геометрию уровнем или отвесом.

После установки угловых элементов для упрощения работ по цокольной части стен надо строго горизонтально натянуть шнур.

Далее, монтируют нижний и верхний горизонтальные профили каркаса, затем – все вертикальные. Крепят держатели водосточной системы и освещения. Монтируют утеплитель, накрывают влаговетрозащитной мембраной, которая крепится степлером к деревянной обрешетке. Крепят брус контробрешетки для создания вентилируемого зазора.

После монтажа каркаса устанавливают стартовый профиль. Аккуратность облицовки во многом зависит от качества установки именно стартовой планки. Затем идет монтаж финишного профиля, соединительных Н-профилей, J-профилей для закрепления нащельников вокруг оконных и дверных проемов.

Основные правила монтажа:

Монтаж планок ведется снизу вверх.
Не затягивать самонарезающий винт до упора, должен оставаться люфт в 1 мм.
При зимнем монтаже облицовки предусматривайте зазор на температурное расширение материалов, он тем больше, чем выше летние климатические температуры.

Шаг 5: завершающий

После завершения облицовки монтируют водосточную систему, осветительное оборудование, антенны, наружные блоки кондиционеров.

Заключение

Придерживаясь этих правил и инструкций производителей можно без особых усилий придать своему дому презентабельный вид, защитить стены от непогоды и создать комфортный микроклимат в помещениях. Особое значение имеют подготовительные работы, качественно проведенная подготовка позволит быстро и на уровне профессионалов смонтировать облицовку.

Прежде чем приступать к самостоятельной работе по облицовке фасада дома сайдинговыми панелями, следует внимательно просмотреть видео о том, как обшить дом сайдингом.

Обшивка цокольным сайдингом

Посмотрев видео, вы познакомитесь с интересным проектом обшивки большого дома цокольным сайдингом. Мастер, впервые работающий с этим видом сайдинга, с удовольствием делится своим опытом работы, отмечая преимущества и недостатки выбранного материала. Обратите внимание на крепление обрешетки под сайдинг:

Сайдинг фирмы Holzplast

В видеоинструкции по монтажу сайдинга специалисты дают рекомендации по подготовке необходимого набора инструментов и самого здания к монтажу новой облицовки, используют две обрешетки: деревянную и металлическую. Между обрешеткой укладывают утеплитель и, соблюдая технологию, устанавливают сам сайдинг:

Монтаж сайдинга на утепленные кирпичные стены

В видео показан процесс монтажа сайдинга на предварительно утепленные экструдированным пенополистиролом кирпичные стены. Особое внимание уделяется процессу установки подвесов, обрамлению оконных и дверных проемов:

Ошибки при монтаже сайдинга

Здесь специалисты анализируют ошибки монтажа панелей и показывают, как делать правильное крепление сайдинга. Вы сможете увидеть, как изменяется поверхность панели в результате нарушения правил монтажа: