personarossii.ru → Сантехника

Правильно заточенные ножи электрорубанка – залог безопасной работы. Домашнему мастеру: как правильно заточить рубанок Угол заточки ножа рубанка для твердой древесины

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска — она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление — это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки — 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто — достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

прямыми;
закругленными;
фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.

На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.

Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 - 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков существуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.

Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.

Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.

Настройка рубанка своими руками

Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.

Чтобы избежать "заваливания" концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой - типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки - и вы овладеете "секретом" ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина - крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
Задний угол самой фаски.
Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

К точке рубанка предъявляются высокие требования. То, что железка затупилась, легко определить на глаз. Для этого надо рассматривать фаску железки на свет, поворачивая ее вокруг режущей кромки (рис. 1). Если на конце фаски в некотором положении появляется блестящая полоска в виде нитки, значит, режущая кромка железки притупилась. Угол заострения железки должен быть около 30°.

Практически довольно точно можно затачивать железку без замера угла, а добиваясь правильного соотношения между шириной фаски и толщиной железки. Если ширина фаски в 1,5 раза больше толщины железки, то угол заострения соответствует примерно 28-30°. Лезвие железки должно быть строго прямолинейно. Необходимы только незначительные завалы по краям лезвия, с тем чтобы предупредить появление полос от острых углов при строжке. Непрямолинейность лезвия сразу же дает о себе знать при строжке, если рассматривать обрабатываемую поверхность на скользящем свету. На поверхности отчетливо будут видны полосы.

Во время заточки прямолинейность лезвия проверяется с помощью любой правильной прямой поверхности. Ширина фаски по всей длине лезвия должна быть совершенно одинакова.

Рис. 1 Проверка остроты ножа (железки) на глаз

Точат железку обычно на ручном точиле (рис. 2 а). Точить следует до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусеницы, трудно различимые на глаз; при этом добиваются, чтобы фаска была ровная, без выпуклостей и вогнутостей (рис. 2б).

Рис. 2 Заточка инструмента: а - положение железки при точке на точиле; б - формы фаски: I — II - неправильные; III - правильная

Заусенцы следует удалить. Для этого железку кладут плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проводят по нему.

После заточки на точиле лезвие обязательно правят на плоском точильном бруске. Брусок, по существу, тот же точильный камень, только зерна у него значительно мельче. Править на сухом бруске ни в коем случае нельзя, потому что лезвие отпустится (потеряет закалку) и будет быстро тупиться. Чтобы этого не случилось, брусок смачивают чистой водой. Ведут правку в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл. Время от времени брусок надо мыть, чтобы он не засаливался.

При правке очень важно, чтобы железка сохраняла строго определенное положение и не получалось завалов фаски. Для этого железку берут в правую руку, как показано на рисунке 3, и начинают двигать ее круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Время от времени лезвие железки нужно внимательно осматривать.

Рис. 3 Правка инструмента: а, б - правка на бруске или оселке; в - проверка лезвия ножа на прямизну

Для получения блестящей, полированной фаски и большей остроты лезвия железку иногда правят на оселке. Оселок - это мелкозернистый точильный камень, на котором в домашнем обиходе точат бритвы. Для правки оселок смачивают водой. Приемы работы такие же, как и при работе на бруске.

После затачивания лезвие лучше тут же опробовать, т. е. снять несколько стружек. Практически доказано, что лезвие инструмента, пущенного в работу сразу после затачивания, тупится меньше.

Чтобы избежать частой работы на точиле, следует внимательно следить в процессе работы за состоянием режущего инструмента, и при появлении признаков затупления (блестящей полоски при рассмотрении на свет) сразу же править инструмент на точильном бруске.

Нужно уметь правильно настроить рубанок. Делается это так. Берут рубанок в левую руку, как показано на рисунке 4а. Поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, смотрят со стороны передней части колодки, на сколько выпущена железка. Лезвие железки должно быть в виде тоненькой полоски (нитки). Чтобы освободить железку от зажима клина, по задней части колодки наносят резкие, но не очень сильные удары киянкой (рис. 4б).

Если требуется выпустить железку, то ее легким ударом киянки подбивают снизу; если нужно железку убрать, ударяют киянкой по задней части колодки. Необходимо следить за тем, чтобы лезвие железки было параллельно плоскости подошвы. Если один угол железки выступает, то его подправляют легким ударом молотка по железке со стороны выступающего угла (рис. 4в).

После правильной установки железки ее окончательно закрепляют клином. Клин не следует забивать очень сильно, чтобы не расколоть заплечики.

Рис. 4 Настройка рубанка: а — правильная хватка; б — прием выбивания ножа (железки); г — исправление перекоса железки (вид спереди)

Настройку металлических стругов производят с помощью прижимного винта. После настройки инструмент следует опробовать на дощечке. Хорошо настроенный рубанок легко снимает стружку, строгает гладко, без задиров и царапин.

Как заточить нож ручного рубанка в домашних условиях?

Методов заточки ножей рубанка довольно много.

Есть более дорогостоящие, к примеру специальный станок для заточки ножей рубанка и стамесок.

Станок малооборотный, но мощный, камни съёмные, правда стоимость такого станка гораздо выше стоимости самого рубанка.

Есть совсем «древние9 приспособления, их использовали во времена Союза.

Кустарщина конечно, да и не стоят они возни с изготовлением.

Выглядят просто, это брусок по ширине ножа рубанка, сверху металлическая, или деревянная планка которая зажимается шурупами.

Нужный угол заточки ножа, «вылавливается9 за счёт высоты бруска.

Приспособление рабочее, но качество заточки так себе.

Советую приобрести вот такой, или подобный набор.

Как видите в нём есть всё необходимое, это жидкость для смазки, специальное приспособление на котором выставляется нужный угол (три варианта, 30-ь градусов, 35-ь и 25-ь).

И собственно сам брусок, брусок двухсторонний, с одной стороны мелкое зерно, с другой крупное.

Тем более Вы пишите о дорогом рубанке, к нему просто необходим такой набор, цена набора не большая, до 800-т рублей.

Работу по заточки надо начинать с крупного зерна, мелкое для финишной доводки.

Работать просто, зажимаем нож в приспособлении, выставляем нужный угол, далее смачиваем камень жидкостью из комплекта.

Теперь сама заточка, «протягиваем9 нож на себя, без усилий, просто чуть прижимаем.

В общем-то всё, через минут двадцать, нож как только с магазина.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Затачивая в домашних условиях нож рубанка, соблюдайте меры безопасности. Для этого подготовьте деревянную колодку (рамку), в которой следует зафиксировать абразивный брусок.

После этого освободите из рубанка нож.

Заточите фаску ножа на крупнозернистом бруске, располагая нож под углом 10 градусов к стороне бруска, на которую направляется рабочее движение заточки. Соблюдайте 30-градусный угол фаски.

Сточите на оселке образованный заусенец.

Теперь следует править на оселке саму фаску. Эту операция чередуйте с повторными удалениями заусенцев.

Проверьте вид режущей кромки (лезвия) рубаночного ножа; кромка должна быть перпендикулярной его боковой грани и соответствовать красной линии на рисунке.

Нож для рубанка вполне можно наточить в домашних условиях. Для этого нужно его достать из рубанка. Для заточки можно использовать точильный станок либо специальную точилку. Если этих приспособлений нет, то можно использовать самодельные приспособления или в крайнем случае воспользоваться обычной точилкой для ножей. Но при этом нужно помнить, что наилучший угол заточки для ножа рубанка должен быть равен 30 градусам. Для того, чтобы соблюсти этот угол можно взять небольшой брусок, сделать в нем надпил под углом 90 градусов толщиной равной толщине ножа и глубиной больше ширины пластины лезвия. Вставить в эту щель нож и выставить перемещая брусок по длине лезвия нужный угол относительно поверхности с абразивом. Зажать нож в этом положении. Затем, наклонив брусок, провести несколько раз ножом по абразивному материалу.

Статистика проекта за месяц

Новых пользователей: 73

Создано вопросов: 228

Написано ответов: 1042

Начислено баллов репутации: 12714

Соединение с сервером.

Сам себе мастер 1999-12, страница 11

Итак, инструмент кладут на фаску (под углом 25°) поперек бруска и шлифуют, перемещая «восьмеркой». Свободной рукой лезвие дополнительно прижимают к оселку. Как только на лезвии образуется заусенец, инструмент переворачивают и, прижимая его лицевой поверхностью к камню, стачивают до тех пор, пока заусенец не исчезнет. Этот процесс повторяют (но с меньшим нажимом на инструмент) до тех пор, пока на режущей кромке не исчезнут все заусенцы и мельчайшие царапины, а поверхность фаски не приобретет зеркальный блеск.

Для доводки полукруглых стамесок кроме плоских доводочных брусков применяют фасонные оселки, имеющие форму профиля лезвий. Фасонным оселком доводят вогнутую (внутреннюю), а на плоском - выпуклую (наружную) стороны лезвия.

Заточка ножей рубанков

Для обработки деревянных заготовок применяют разнообразные струги (рубанки, фуганки, шерхебели, шпунтубели, шлифтики и др.) с ножами-железками различной формы. В зависимости от назначения инструмента угол заточки (заострения) варьируется в пределах 20-45°, но в большинстве случаев он близок к 30°. Для заточки железки рубанок разбирают, вынимают ее и определяют степень износа режущей кромки. Если на ней появились зазубрины, то железку сначала затачивают на точильном круге или камне, а затем доводят на оселке.

Затачиваемый нож кладут на заранее смоченный камень средней зернистости и осторожно приподнимают за нерабочую сторону до тех пор, пока фаска не будет прилегать к бруску под углом 30° без перекоса. Сохраняя этот угол наклона, железку затачивают возвратно-поступательными движениями.

Использование приспособления для заточки при выполнении этой операции гарантирует получение нужного угла заострения при меньших трудозатратах. Нож рубанка жестко фиксируется в приспособлении. Опора последнего, перемещаясь по поверхности бруска, и положение фаски ножа задают угол заострения. В продаже встречаются приспособления разных конструкций, можно его изготовить и самому.

Когда на лицевой поверхности железки по всей ширине режущей кромки образуется заусенец, нож переворачивают и шлифуют с лицевой стороны. Окончательную правку лезвия можно сделать на кожаном ремне.

Выпреваете нолоавы рубанка

Подошва металлического рубанка, как и доводочный камень, может изнашиваться неравномерно, на ней могут появиться царапины или зазубрины. Чтобы устранить эти дефекты, подошву рубанка, предварительно сняв узел крепления ножа, шлифуют на металлической или стеклянной плите с абразивной пастой из шлифпорошка и масла.

При доводке фаски на лицевой стороне железки образуется заусенец. Для его удаления лезвие шлифуют с лицевой стороны.

Под требуемым углом заточить или довести нож рубанка можно с помощью приспособления для заточки.

Перед тем как приступить к работе нож в приспособлении тщательно выставляют.

Ножи малогабаритных рубанков доводить неудобно из-за их небольших размеров. На этот случай можно изготовить державку, делающую процесс доводки более удобным. Державка состоит из ручки и рабочей части с пазом, в который при довод-

Угол заточки (между лицевой поверхностью и фаской) должен быть несколько меньше угла окончательной доводки.

Для заточки и доводки короткой железки можно использовать самодельную державку. Железка должна туго входить в паз державки.

ке вставляют железку. В пазу железка должна сидеть плотно. Державку делают из обрезков сосновых или еловых реек. Твердая древесина здесь не годится.

Как заточить ручной рубанок?

Я пробовал заточить на простом точиле. Получилось не очень — пережог немного.
Мне кажется лучше купить новый нож, он не такой уж и дорогой. А может у меня просто плохой опыт с ними и много негатива связано с заточкой. Когда-то давно носил ножи на заточку «специалисту», а он мне их тогда вообще «убил» окончательно.

Дорогой гость, оставайся!

Свежие темы

Пена или цемент?

Вопрос по технологии уменьшения высоты двери купе отрезом лишнего

Плитка на стенах не в санузле

Какой выбрать материал для утепления?

выбор краски для деревянного фасада

Делать летний туалет и душ на даче?

Совместимость видов красок при новой покраске на старую

Можно ли ставить дом из обрезков пеноблока?

пол в курятнике

Ветрозащитный экран для балкона

Вопрос по гидроизоляции пола в ванной

Установка новой ванны.

Сломались два зуба на диске ручной циркулярки

За последний час:

просмотрели 1366 страниц

А также были:

WP 18 LTX 115 QUICK
Скачать инструкцию
В один клик УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УШМ-230/2500Т
Скачать инструкцию
В один клик ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ПУ-32/1200
Скачать инструкцию
В один клик

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону «пятки». Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и «грызть» или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков существуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.

Внимание, только СЕГОДНЯ!