Технология укладки тротуарной плитки на бетонную основу. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание: поэтапная технология

Когда приходит время мостить дорожки, то чаще всего на загородных участках используют тротуарную плитку. Она намного эстетичнее, нежели бетон или асфальт, а по прочности им не уступает. Проще всего нанять мастеров, которые владеют технологией укладки, но если нет возможности платить около 10 у.е. за квадрат, то можно переквалифицироваться на время отпуска в мостовщика и положить своими руками. Главное – соблюдать технологию, которая не так и сложна, найти необходимые инструменты и определиться с «подушкой», на которую вы будете класть отделочный материал. Она может быть создана из песчано-цементной смеси, гравия и бетона. Рассмотрим, в каких случаях укладывается тротуарная плитка на бетонное основание и какие нюансы следует учитывать при монтаже и эксплуатации.

Бетонная основа представляет собой залитую и устывшую ровную площадку, по которой будет укладываться тротуарная плитка. Такой способ обеспечивает гораздо большую прочность покрытия, нежели песчано-цементная подушка, так что его используют в местах, где на плитку будет оказывать давление тяжелая техника либо частое скопление транспорта. К тому же выровнять все плитки под один уровень гораздо легче, если снизу не подвижная смесь, а твердая основа. Она не даст усадки в процессе затвердевания, не будет провалов и прочих проблем, связанных с некачественной трамбовкой. Поэтому хозяева, не имеющие опыта строительства, но решившие делать , таким способом укладки упростят выравнивание покрытия в одну плоскость.

Бетонное основание под брусчатку обеспечивает повышенную прочность площадке, но создавать его сложнее, нежели укладывать плитки на песчано-гравийную смесь

И все же, укладка тротуарной плитки на бетон используется нечасто, потому что эта технология имеет свои нюансы, связанные с отводом влаги с поверхности плитки. При обычном песчано-цементом способе осадки уходят через гигроскопичную основу в грунт и не причиняют покрытию никакого вреда. Если же залит бетон, то вода, которая просачивается под брусчатку, не может уйти глубже, так как монолитная основа ее просто не пропустит. В итоге она застревает между основой и плиткой, в межплиточных швах, и как только ударят морозы, начнет расширяться, выталкивая покрытие вверх. Как следствие этого, брусчатка может в некоторых местах вспучиться, расколоться по краям и пр.

Поэтому при заливке бетонного основания особое внимание уделяют водоотведению: создают линевки, точечные влагоприемники, укладывают брусчатку с уклоном в определенную сторону и пр.

Если правильно все организовать, то созданные дорожки будут гораздо долговечнее, нежели на песчано-цементной подушке. Вы сможете выкладывать самые сложные фантазийные узоры с идеальной горизонтальной четкостью поверхности.

Первым делом проводят разбивку площадки, которую будут мостить: вбивают колышки и выставляют так называемые красные метки. Таким термином строители обозначают туго натянутую нитку, которая очерчивает границы будущей высоты вашей площадки. Берут обычный шпагат, привязывают его к колышкам на той высоте, где будет заканчиваться плитка. Не забудьте сделать уклон нитки в 5 градусов к месту будущих водоприемников.

Даже при укладке узких дорожек красные метки все равно выставляют, чтобы получить ровный край, идеальную горизонталь и правильный угол наклона для стока воды

Далее проверяют, сколько сантиметров свободного пространства от нитки до земли. Если менее тридцати – снимают лопатой все лишнее и вывозят на тачке подальше, чтобы не мешало. Плодородный грунт можно высыпать прямо на огород или в места, где планируются цветники.

Край готового земляного «корыта» стоит сразу укрепить бордюрами. Некоторые мастера бордюры ставят после заливки бетона, но в этом случае придется защитить край площадки от осыпания грунта, т.е. ставить опалубку. Поэтому для неопытных мостовщиков первый вариант предпочтительней.

Если сразу установить бордюры, то не придется тратить время на создание опалубки, а затем ее демонтаж, да и бетон зальет площадку без щелей

Если используется бордюр, высота которого 50 см, то:

• прокапывают траншею еще на 30 см вглубь;
• засыпают слоем щебня (около 10 см);
• кладут цементный раствор (не менее 1,5 см);
• на него ставят бордюр так, чтобы верхний край после укладки оказался на 2-3 см ниже, чем край брусчатки. Это нужно для того, чтобы бордюр не задерживал на площадке воду, а помогал ее отведению.

При меньшей высоте поребрика глубину траншеи соответственно уменьшают.

Высота бордюр должна быть чуть ниже, чем поверхность брусчатки, чтобы обеспечивать осадкам быстрый сток с площадки и не давать влаге застаиваться

Технологический процесс заливки бетона

Через сутки после устывания бордюр можно начинать заливку бетона. Если вы создаете площадку, на которой будет ездить техника, в особенности крупногабаритная, бетонное основание надо армировать. Для этого подойдет арматура (толщиной не более десятки), которую вяжут с размером ячеек в 15-20 см. Если же дорожки будут исключительно пешеходными, то армировать не нужно.

Бетон желательно заливать на песок, который будет дополнительным дренажом для просачивающейся влаги и позволит ей быстро уходить в грунт

Чтобы влага, попавшая через тротуарную плитку на бетон могла просочиться далее, а не стоять внутри, надо создать специальные дренажные отверстия. Для этого используют асбестовую трубу, нарезая ее на кусочки, высотой в 15-20 см (высота должна совпадать с высотой бетонного слоя, который вы потом зальете). Кусочки асбеста раскладывают по всей территории с расчетом одна на кв.м. После заливки бетона их не удаляют. Можно создать отверстия и из досочек в форме квадратов, но после устывания бетона дерево придется вынимать.

Теперь готовим обычный бетон, используя цемент марки 150-200. Заливаем его слоем в 15 см – если нет армирования, 20 см – если уложена арматура. Если заливается большая площадка, то через каждые три метра надо создавать так называемый температурный шов. Он нужен, чтобы предотвратить зимой растрескивание основания. Шов проще всего сделать, вдавив в бетон доски ребром, толщиной в полсантиметра. После пристывания их вынимают, а пустоты заполняют эластичным наполнителем. Верх шва промазывают бетоном, чтобы сравнять с остальной поверхностью.

Спустя сутки вынимают деревянную опалубку из дренажных отверстий и заполняют их вровень с краем бетона мелким щебнем.

Создание песчано-цементной подушки

Порядок работ тут такой:

1. Просеваем песок, мешаем с цементом 6:1 (проще всего в бетономешалке);
2. Засыпаем площадку слоем до 10 см (с учетом толщины брусчатки), т.е. толщина подушки + толщина плитки должна выступать за красную метку примерно на 2 см (накидка на усадку).
3. Трамбуем виброплитой или топтухой (бревно, на котором снизу прибита широкая доска, а сверху набита планка-ручка).
4. Проверяем натяжение красных меток, чтобы шел уклон. Кстати, помните, что колышки лучше ставить почаще, потому что даже очень тугая нить дает провисание в 1 мм на одном метре.
5. Раскладываем по площадке маяки (трубы с диаметром 20 мм). Их надо плотно придавить к подушке, чтобы от шнурка до маяка оставалось расстояние, равное толщине вашей плитки + 1 см на уплотнение. Расстояние между маяками чуть меньше длины вашего правила.
6. Затем берем правило и стягиваем, ориентируясь на маяки, излишки песчано-цементной подушки, чтобы получить идеально ровную поверхность.
7. Вынимаем первые маяки, где начнете класть плитку (по подушке ступать нельзя!), заполняем борозды той же смесью и начинаем укладку плитки на бетонное основание.

Вот так это все выглядит:

Если площадка создается большая, то проще замешивать песок и цемент в бетономешалке, а затем подвозить на тачке уже готовую смесь

На узких дорожках правилом может выступать ровная доска, в которой срезаны края, а в качестве маяков – края установленного бордюра

При укладке брусчатки крайние плитки придется подгонять, поэтому заранее найдите болгарку и установите алмазный круг, чтобы делать идеально ровные срезы

Хитрости укладки: как обойтись без виброплиты?

Если все предыдущие этапы вы выполнили на совесть, то положить брусчатку будет легко. Плитки кладут не впритык, а со швами около 5 мм. Они не позволят плиткам треснуть, когда покрытие будет «гулять» от перепадов температур и влаги.

Некоторые хозяева начинают укладку плиток с самой видимой стороны площадки, чтобы все срезы и подгонка получились в местах, наименее заметных для глаз

Начинают кладку от бордюра. Обычно движутся по меткам сверху вниз, в направлении, куда будет стекать вода.

Старайтесь между плитками оставлять ровные швы, не менее 5 мм, чтобы покрытие смотрелось симметрично, а зимой при расширении плитки не выдавливали одна другую

Выравнивают поверхность каждой плитки, пристукивая киянкой (резиновым молоточком) и проверяя уровнем горизонталь. В дальнейшем нужно всю поверхность придавить виброплитой, чтобы плитки сели точно по натянутым ниткам, но если ее нет, то сразу при укладке пользуются широким обрезком доски. Его кладут плашмя на несколько плиток и прибивают киянкой на нужную высоту.

Межплиточные швы можно заполнять той же смесью, из которой вы создавали подушку, либо мелким песком. Первый вариант создает монолитное покрытие, которое слабее пропускает влагу внутрь. К тому же в швах реже прорастает трава и мох. Но если заезжать на такую плитку зимой тяжелым транспортом, то и швы, и края плитки могут треснуть, так как нет термошвов. Любой материал, в том числе и брусчатка, при низких температурах расширяется. А зазор для этого расширения отсутствует. Возникает сильное давление в швах, и если в это время по покрытию проедет что-то тяжелое, бетон может не выдержать нагрузки.

Швы, засыпанные песком, отлично сохраняют целостность покрытия, но через них осадки моментально попадают под плитку. Так что отведение воды должно быть выполнено на высшем уровне.

Сначала по всей площадке рассыпают песок либо песчано-гравийную смесь, а затем осторожно заметают ее в швы между плитками

Для заполнения швов смесью или песком используют обычный домашний веник. Состав рассыпают по поверхности покрытия и аккуратно заметают в швы, а лишнее – удаляют.

Площадка готова. Желательно по ней не ходить дня три, чтобы подушка напитала из земли влаги и отвердела. Лучше положить доску или фанеру, чтобы не сдвинуть под давлением тела края плиток.

Для территорий с высокой пешеходной проходимостью, автомобильных стоянок, для тротуаров с местами проезда автомобилей, лучше производить укладку тротуарной плитки на бетон. Технология рассчитана на высокие нагрузки. Бетон имеет высокую несущую способность, то есть не теряет свои функциональные качества в долгосрочном периоде. Укладка тротуарной плитки на бетонное основание – залог устойчивого покрытия, проверенного временем.

С помощью плитки на улице, приусадебном участке выстилаются дорожки, улицы и площади, покрывается отмостка вокруг дома или здания. Она обеспечивает удобное и практичное плитчатое покрытие для перемещения людей и машин, а также ухоженный вид облагораживаемой территории.

Преимущества использования бетона под тротуарное покрытие

Несмотря на более высокую стоимость основания из бетона, перспектива сохранить брусчатку в должном виде на долгие годы определяет выбор заказчика.

Перед тем как решить вопрос о необходимости его использования, как основания под тротуарную плитку, нужно понять, какие преимущества дает материал по сравнению с укладкой на песок и щебень.

Характеристики бетона:

• прочность;
• плотность;
• пластичность;
• водонепроницаемость;
• огнестойкость.

Прочность, увеличивающаяся со временем

Материал обладает способностью сопротивляться воздействию нагрузок и не разрушаться при этом, что определяет его высокую несущую способность. Эта характеристика бетона зависит от многих условий: активности цемента, качества составляющих элементов – песка, щебня, гравия, воды. Влияют также условия:

• замешивания;
• транспортировки;
• укладки;
• твердения;
• возраст бетона.

Плотность

Основой показателя является соотношение твердого вещества в материале и пор, которые образуются в результате проникновения в смесь воздуха или воды. Например, плотность бетона 0,9 означает, что смесь на 90% состоит из твердого вещества и 10% ее приходится на пустоты. Чем плотнее смесь, тем лучше. По этому показателю щебеночное основание значительно проигрывает, поскольку его плотность ниже.

Пластичность

После того как на схваченный бетон насыпана , начинается укладка тротуарной плитки на раствор. На нее укладывается раствор цементно-песочной смеси в соотношении 1:1.

Для этого берут сухой кладочный, речной либо просеянный песок, добавляют такой же объем цемента, перемешивают и засыпают швы между покрытием с помощью метлы.

Подметают плитку до тех пор, пока вся цементно-песочная смесь не будет сметена с нее в швы. Если этого не сделать, то после первого дождя цемент впитается в нее, превратив из цветной в серую. Швы прометают в сухую погоду. Укладка плитняка производится с помощью уровня в соответствии с рисунком.

В ситуации, когда заказчик желает обновить старые дорожки, умостив их новым современным покрытием на старый бетон, может оказаться, что основание в негодном состоянии. Возникает логичный вопрос: можно ли класть тротуарную плитку на старый бетон?

Правильно смонтированное корыто и хороший бетон через много лет будут создавать качественное основание для тротуарного покрытия. Если бетон не имеет серьезных повреждений, провалов и дефектов, то укладку бетонной тротуарной плитки можно осуществлять по правилам, описанным выше.

Перед мощением, старая основа, очищается от мусора и пыли, щели, трещины и сколы заделываются цементом. После высыхания выравнивают поверхность. Кроме цементно-песочной смеси, монтирование плитки на старое бетонное основание возможно осуществлять жидким плиточным клеем.

Заключение

Если старое бетонное основание имеет значительные повреждения, то его лучше убрать и создать новое, иначе новое покрытие отвалится через несколько сезонов. Это актуально для мест с высокой проходимостью людей, а тем более проезжей части.

Обычно применяется два способа укладки тротуарной плитки: на каменно-песочную подушку и на основу из бетона. В первом случае работы проводятся быстрее, но покрытие не выдерживает сильных нагрузок. Во втором плитку укладывают на уже существующую бетонную стяжку либо заливают новый раствор. Есть много строительных фирм, предоставляющих готовое покрытие под ключ с гарантией и сжатыми сроками выполнения, но технология укладки несложная, любой этап работ можно осуществить самому. В итоге получается прочная поверхность, выдерживающая значительные нагрузки, вплоть до веса транспорта. Твердое бетонное основание полностью неподвижное, в отличие от песчаной прослойки плитка размещается на нем быстрее и ровнее.

Основным требованием является организация грамотного отвода влаги. В отличие от подвижной песчаной подушки, пропускающей осадки без вреда для плитки, твердый и непроницаемый бетон такой способностью не обладает. Скопление влаги, в свою очередь, приводит к расширению и вздутию кладки во время зимы и даже к растрескиванию брусчатки. Во избежание этой ситуации на бетонном основании делаются специальные отводы: в раствор помещаются кусочки асбеста или тонкие деревянные планки, пустоты заполняют специальным составом. Минимальный шаг этих швов составляет 3 м.

Такая технология не только предотвращает скопления влаги под брусчаткой, но и защищает всю поверхность от температурных расширений. Это, плюс более надежное и твердое основание предоставляет возможность проводить укладку плитки крупных размеров. Но даже при работе с малогабаритной брусчаткой проверяются ее эксплуатационные характеристики, указанные в инструкции, в частности: морозостойкость и прочность на сжатие. Первый показатель должен быть в пределах 100–200 циклов, второй - не менее 50 МПа. Пористую плитку лучше не покупать, также проверяется наличие сколов по краям и равномерность окраски. Яркие и неестественные оттенки свидетельствуют о низком качестве покрытия.

Еще одной особенностью является плотность прилегания фрагментов тротуарной плитки друг к другу. Обязательно оставляется зазор в пределах 5 мм, делается это с целью предотвращения растрескивания плитки на стыках. Швы заполняются песком или другим составом для нижнего слоя, нельзя использовать бетон или плотные растворы, иначе тротуарное покрытие не будет выдерживать нужные нагрузки. Возникает определенная проблема: через проницаемые материалы на бетонное основание попадает вода, что еще раз возвращает к вопросу организации отводов.

Размещение на старую поверхность

В данном случае украшение брусчаткой не только улучшает внешний вид двора, но и останавливает разрушение бывшего покрытия. Дополнительным бонусом является экономия на стройматериалах. Вначале проводится подготовка бетонного основания для тротуарной плитки: грязь удаляется, трещины используются в качестве температурных швов. Они расчищаются и заполняются свежим бетоном или эластичным полимерным покрытием.

Поверхность хорошо увлажняется и на нее наносится тонкий пласт (1–2 см, не более) цементной смеси. После просыхания на бетон засыпается и выравнивается кладочный песок, обязательно предусматривается наклон для стекания жидкости. Сверху по одной укладывается плитка, по окончании проверяется уровень по горизонтали. Все швы заполняются кладочным песком и промываются водой.

Приготовление бетонного раствора

Для заливки рекомендуется обычная смесь из цемента, с морозостойкостью от 200, среднезернистого просеянного песка и щебня средней фракции, в пропорции 1:3:2. Допускается замена щебня гравием, главное - чтобы размер камней не превышал 40 мм. Бетонная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны и растекаться по опалубке.

Если работы проводятся самостоятельно, то без бетономешалки не обойтись, особенно при заливке больших площадей. Порции зависят от толщины слоя, за один заход уходит около 15 см неармированного бетона, и до 20 при условии использования металлической сетки. Приступают к следующему замесу (при необходимости более толстой подложки) не ранее, чем через 2–3 дня. Для последнего выравнивающего слоя берут тот же раствор, но делают его немного жиже.

Основные этапы процесса

1. Подготовка поверхности: снятие дерна или верхнего слоя плодородной почвы, тщательная утрамбовка.

2. Установка опалубки для бордюров и заливки. Применяется доска-сороковка, она укрепляется кольями через каждые 10 см.

3. Подготовка нижнего слоя бетонного основания: на грунт укладывается геосетка, для защиты от прорастания растений, и слой щебня (не менее 10 см). Все пласты тщательно разравниваются и трамбуются.

4. Заливка бетонным раствором и армирование. Сетка просто размещается поверх камней, смесь равномерно распределяется по опалубке, слоем от 5 до 15 см. Именно на этом этапе предусматриваются температурные швы и отводы влаги, для создания нужного наклона в некоторых участках добавляется раствор.

5. Установка тротуарных бордюров (по мере необходимости). Для этого в их основании прокапывается траншея, также заполняемая щебнем и бетоном.

6. Засыпка кладочной сухой смеси из цемента и песка, толщиной от 5 до 10 см и ее разравнивание. На этом этапе допускается проведение дополнительного армирования, в частности - размещение дорожной сетки.

7. Непосредственно укладка тротуарной плитки: на кладочную прослойку, тонкий пласт цементной смеси или жидкие гвозди. Брусчатка размещается по одной штуке, для обеспечения качественного прилегания используется резиновый молоток, после 3–4 элементов проверяется уровень. Соответственно - плитка либо вдавливается вниз, либо приподнимается путем добавления сухой смеси или раствора.

8. Заполнение швов песком и промывка их водой. Процедура повторяется несколько раз до окончательной усадки, напор - слабый.

Что говорят профессионалы?

1. При работе с пучинистыми подвижными грунтами возрастает риск смещения бетонного основания и самой плитки. В данном случае требуется тщательная утрамбовка виброплитой, толщина бетона будет больше обычной (до 40 см), лучше использовать плитку небольшого размера.

2. Кладочный песок обязательно просеивается, для заполнения швов хорошо подходит мелкогранулированный (до 0,2 мм). Рекомендуется зачищать их жесткой щеткой, для полива применяется лейка.

3. При укладке своими руками трудно добиться нужного качества утрамбовки щебня без виброплиты, равно как и требуемой однородности раствора без бетономешалки. Если данного оборудования нет в наличии, его арендуют.

4. Для создания однородной окраски следует выбирать тротуарные бордюры и брусчатку из разных упаковок.

5. При укладке сложных узоров желательно продумать схему размещения заранее, ширина будущей дорожки также планируется в соответствии с размерами брусчатки.

6. Если владелец двора не знает, как положить тротуарную плитку на бетонное основание, то ему лучше обратиться к специалистам, во избежание порчи дорогих стройматериалов.

Распространенные ошибки и стоимость

Часто при работе со старыми основаниями из бетона поверхность просто очищают от крупного мусора и пренебрегают выравнивающим слоем из цементного раствора. Но кладочный песок не обеспечивает нужную ровность и наклон, следовательно - качество укладки брусчатки не гарантировано. Еще одной ошибкой является экономия на армировании и геосетке. В первом случае покрытие из тротуарной плитки будет плохо переносить весовые нагрузки, во втором - возрастает риск прорастания корней даже сквозь толстый слой щебня.

Минимальная цена за квадратный метр укладки на бетонное основание составляет 450 рублей, при условии закупки материалов заказчиками. При проведении работ под ключ в смету включаются затраты на изделия, транспортировку, подготовку основания, итоговая стоимость услуг поднимается до 2000–2500. Расценки при укладке брусчатки на подушку из песка и щебня меньше, это связано с трудоемкостью приготовления бетонного раствора и сроками его застывания.

Также на стоимость работ влияет сложность узора и ценность самой плитки. При проведении монтажа брусчатки своими руками затраты снижаются как минимум вдвое.

Обустройство садовых дорожек осуществляется различными способами, но не каждый из них может обеспечить наилучшее качество. Очень надежное основание получается, если выполняется укладка тротуарной плитки на бетон, ведь материал на базе песка, цемента и гравия отличается высокими прочностными показателями. Этот вариант особенно актуален там, где оказывается существенное давление на поверхность.

Основные преимущества способа

Не все знают, как класть тротуарную плитку на бетон, но многие имеют представление о достоинствах подобной технологии. Однако в процессе работ необходимо учитывать некоторые нюансы, касающиеся отвода влаги ().

В случае с песчаной подушкой вода беспрепятственно уходит в грунт, не причиняя покрытию вреда.

• Высокая устойчивость к деформациям дает возможность использовать материал в течение длительного промежутка времени.
• Сравнительно невысокая цена конечной конструкции позволяет осуществлять ее применение широкому кругу застройщиков.
• Незамысловатая технология монтажа разрешает проводить работы непосредственно своими руками.

Примечание! При монтаже на бетонную поверхность следует создавать точечные приемники влаги, линовки и прочие системы отвода воды, тогда основание будет служить десятки лет.

Проведение работ

При выполнении основных операций немаловажное значение имеют точные измерения, ведь при неправильных расчетах эксплуатация может быть затруднена. Верхний уровень покрытия должен находиться ниже газона, тогда проблем при скашивании травы у края не будет. К тому же удастся избежать повреждения режущих элементов.

Создание основания

Подготовленная платформа на базе бетонной смеси может увеличить долговечность покрытия, если все работы будут проведены правильно. При серьезных ошибках, допущенных во время заливки, могут возникнуть трещины, из-за которых нарушится целостность верхнего слоя.

Перед тем как положить тротуарную плитку на бетон, нужно устроить само основание.

1. Сразу же выполняется разметка территории, после чего делается небольшой котлован . Для этого снимается грунт на глубину 20-25 см. Это расстояние соответствует штыку лопаты.
2. Дно траншеи тщательно выравнивается и засыпается слоем песка от 10 до 15 см . На поверхность грунта укладывается гидроизоляционный материал, который предотвратит контакт плиты непосредственно с влагой.
3. Из досок или кусков фанеры изготавливается опалубка по всему периметру площадки . Основные элементы, как правило, подпираются колышками, углубленными в грунт с шагом 80-100 см.
4. С помощью металлических прутьев делается армирующая сетка, необходимая для улучшения прочностных качеств конструкции . Она должна располагаться в центральной части.
5. Приготавливается основной состав: 1 доля цемента марки М400, 2 части песка, 4 доли гравия и вода . Смешав все М300, получивший широкое распространение в строительной среде.
6. Готовая смесь заливается непосредственно в опалубку до нужного уровня . Желательно осуществить процесс в течение суток, иначе придется делать специальные насечки.

Внимание! Если уже есть готовое основание, в котором необходимо создать отводящие каналы, выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне. После этого можно приступать к последующим работам.

Монтаж покрытия

Перед тем как уложить тротуарную плитку на бетон, следует приготовить песчано-цементный состав, с помощью которого будут фиксироваться элементы. Обычно на одну порцию вяжущего вещества приходится четыре доли песка.

Количество воды определяет консистенцию раствора.

1. Сначала устанавливаются бордюрные камни по внешним сторонам. Для сохранения ровности натягиваются шнурки. Под каждый элемент наносится песчано-цементная смесь.
2. После этого плитка выкладывается на сухое основание с соблюдением основного рисунка. Если крайние фрагменты выходят за пределы бордюра, то осуществляется резка железобетона алмазными кругами.
3. Подготовив определенную часть покрытия, можно приступать к фиксации элементов на вяжущий состав. Для этого мастерком набрасывается смесь на бетонную поверхность, после чего каждый сегмент выравнивается резиновым молотком.
4. На последнем этапе производится заделка швов. Готовый состав набирается в особый пистолет и аккуратно наносится между фрагментами. После высыхания раствора при помощи щетки осуществляется обработка поверхности.

Примечание! Выравнивание элементов при монтажных работах выполняется с использованием строительного уровня, причем горизонталь проверяется после инсталляции каждого ряда.

Выбор изделий

В зависимости от технологии производства выделяют вибропрессованную и вибролитую плитку. В первом случае элементы покрытия способны выдерживать наиболее интенсивные нагрузки, в связи с этим активно применяются при устройстве полноценных автомобильных площадок. Для садовых тропинок, территорий отдыха и других зон с малой нагрузкой используется вибролитая продукция.

В процессе приобретения изделий нужно обращать внимание на поверхность. Блестящий слой сверху может быть признаком повышенного содержания воды, а это плохо влияет на качественные характеристики материала.

Заключительная часть

Данная инструкция дает не только четкое представление о том, можно ли класть тротуарную плитку на бетон, но и предоставляет возможность ознакомиться с порядком проведения работ. Основное отличие от укладки на песчаную поверхность заключается в использовании вяжущего раствора ().

Дополнительные сведения о методике монтажа содержатся на видео в этой статье.

:
На моем загородном участке есть очень нужная старая бетонная дорожка. Бетон на ней постоянно трескается и все время приходится ремонтировать. Подскажите как на эту дорожку сверху уложить тротуарную плитку чтобы бетон не снимать.

Вистр
Лучше всего все-таки старый бетон раздолбить и убрать.
Затем сделать присыпку из среднего щебня, немного полить водой и утрамбовать.
Потом сделать присыпку песком, пролить его водой и дать уплотнится в течении суток.
Далее сделайте подушку из песка и укладывайте плитку.
Затрат и усилий для этого много не надо.
Если же Вы не хотите снимать старый бетон, то у Вас есть два способа.
Первый способ…
С укладкой нового бетонного слоя, а на него плитку.
Второй способ…
Сделать на старой дорожке песчаную подложку и на нее уложить тротуарную плитку.
Первый способ более трудоемкий и требует затрат.
Для этого удалите легко снимаемые куски бетона.
Затем на неснимаемых частях бетона сделайте насечку (углубления).
Из инструмента вполне подойдет обычный острый лом или зубило.
Дальше все хорошо прометите и смочите.
Потом можно укладывать цементный раствор с армирующей плоской сеткой,
а на него сажайте тротуарную плитку.
Второй способ без настилки нового слоя цементного раствора…
Оновную роль здесь играют бетонные бордюры, которые нужно установить
на боковых торцах дорожки.
Они должны быть прочно закреплены и их уровень должен быть выше
дорожки на высоту подсыпки и толщины плитки.
Т.е. получается бетонная опалубка.
Затем делаете подсыпку и укладываете тротуарную плитку.
Впоследствии Вы сможете выровнять плитку по необходимости.

ElzaKoch
Так как речь идёт о дорожке, по которой, как я полагаю, будут только ходить. Есть достаточно простой способ решения Вашей проблемы. В Вашем случае использовать тротуарную плитку не целесообразно, т.к. её укладка требует соблюдения определённой технологии, которая не предусматривает укладки такой плитки на готовую бетонную основу. Т.е. старую бетонную дорожку придётся демонтировать.
Вместо тротуарной плитки для отделки дорожки Вы можете использовать специальную керамическую плитку для уличных работ, клинкерную плитку или плитку для уличных лестниц. Такого вида плитки устойчивы к погодным условиям, истиранию, большим весовым нагрузкам. Прежде чем укладывать указанные виды плиток, приведите в порядок основание, т.е. старую бетонную дорожку. Поверхность бетонной дорожки необходимо очистить о грязи, пыли и выбоин. Зашпаклевать образовавшиеся вмятины и трещины. После этого необходимо провести армирование поверхности бетонной дорожки используя специальную ПВХ сетку, которая более пластична, по сравнению с металлической, и, следовательно, достаточно хорошо связывает бетонное покрытие.
Для укладки плитки можно использовать как цементную смесь (3 части песка и 1 часть цемента марки М-500), так и специальный клей для уличных работ, который можно приобрести в том же магазине, что и плитку. При укладку плитки на дорожке не забывайте делать компенсационный шов шир. 10мм, через каждые 5 метров. После укладки плитки и высыхания клея или раствора, необходимо провести зачистку швов от фракций.

Andreyko
Уложить тротуарную плитку на бетонное основание можно, но только либо на раствор, либо на клей. При укладке на бетон с применением песка и отсева существует вероятность того, что с приходом первых морозов уложенную плитку вздует. Поскольку избыточной влаге впитываться некуда, она будет находиться в песке или отсеве, а с приходом морозов эти материалы начнут вспучиваться.
Мой вам совет, не поленитесь удалить бетон, который после дробления можно будет использовать вместо крупного щебня, при устройстве подушки под плитку.

andreyvas
Согласен с вышеизложенными комментариями, в каждом из них есть резон. Так же, хочу предложить альтернативный вариант. Не класть тротуарную, а сделать бетонную плитку, это проще и экономически выгодней. Для этого необходимо изготовить форму, либо из досок, а лучше всего сварить из железного уголка квадратную форму для заливки размером примерно 60 см на 60 см, она же будет пригодна для изготовления отмостки. Удалите старый бетон, его обломки можно использовать в качестве щебня в новый. И при заливке армируйте плиты несколькими кусочками проволоки диаметром 5-6 мм. Просто и надежно.

tekton
Ваша старая бетонная дорожка — отличное основание для устройства тротуарной плитки. Плитку нужно ложить на гарцовку — смесь цемента с песком или с гранотсевом. Так как дорожка у Вас пешеходная, достаточное соотношение цемент — песок (отсев) 1:6. После того, как Вы уложите плитку на гарцовку, цемент с песком схватится и будет представлять собой монолит. Так что вероятность того, что под плиткой будет скапливаться вода и зимой подрывать плитку — невелика.

Nina
У меня родители на даче придумали восхитительный альтернативный вариант. Всю дорожку речными камешками выложили. Затрат нет, только на раствор! Поиск материала в настоящую охоту превратился, вся семья заболела. В лесу, на речке, на набережной только и рыскаешь глазами по земле в поисках гладенького камешка. Зато ходишь по этим дорожкам и почти каждый камень «в лицо» знаешь. Долговечность — сносу нет!